Яблони и груши относятся к

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Статистика

ЧТО ТАКОЕ «СЕМЕЧКОВЫЕ» И «КОСТОЧКОВЫЕ» СОРТА, ИХ БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ.

Эти названия получили группы деревьев по семенам, получаемых от их плодов. К семечковой группе относятся: яблоня, груша, айва, мушмула и все остальные деревья, в плодах которых, находятся семена в виде семечек. К косточковой группе относятся: вишня, черешня, алыча, абрикос, персик и им подобные виды, у которых, семена имеют вид косточки. Схожесть видов растений в группах обуславливается не только видом семян. Каждая группа имеет свой, особый, набор болезней и вредителей, которыми поражаются все виды деревьев, относящие именно к этой группе, а также и общие болезни, и общих вредителей поражающие, как семечковые, так и косточковые. Встречаются сорта устойчивые к тем или иным болезням, но по своему опыту, я знаю, что эта устойчивость к болезням, понятие относительное. Сорта, устойчивые к каким-то болезням и не обработанные против них, являются источником спор различных грибковых заболеваний, которые разносятся по вашему саду при помощи ветра и насекомых, а при большом скоплении этих спор, при определенных погодных условиях эти растения заболевают. Советую помнить об этом. Эти знания являются еще одной причиной говорящей в пользу объединения видов растений в отдельные группы. Это позволяет упростить уход за растениями в вашем саду, а так же проще запомнить как общие, так и индивидуальные болезни каждого вида растений, а так же их вредителей.

Общие болезни «семечковых»:
Ведьмина метла, Горькая гниль плодов, Млечный блеск, Мозаичная болезнь яблони, Мухосед яблони и груши, Мучнистая роса яблони, Настоящий трутовик, Обыкновенный рак плодовых деревьев, Отмирание ветвей, Парша яблони, Плодовая гниль семечковых, Подкожная вирусная пятнистость, Резиновидность яблони и груши, Ржавчина груши и яблони, Сплющенность веток яблони, Стекловидность плодов яблони, Цитоспороз, Черный рак.

Общие вредители «семечковых»:
Боярышниковая кружковая моль, Боярышница, Бурый плодовый клещ, Верхнесторонняя плодовая моль, Яблонный цветоед, Восточная плодожорка, Грушевый пилильщик, Грушевый трубковерт, Дуболистный шелкопряд (коконопряд), Заболонник, Западный непарный короед, Зеленая яблонная тля, Зимняя пяденица, Казарка, Кольчатый шелкопряд, Красногалловая яблонная тля, Красный яблонный клещ, Кровяная тля, Минирующие моли, Непарный шелкопряд, Обыкновенная грушевая медяница, Плодовая листовертка, Подкоровая листовертка, Пяденица обдирало, Рябинная моль, Смородинная листовертка, Совка-синеголовка, Фруктовая полосатая моль, Яблонная запятовидная щитовка, Яблонная медяница, Яблонная моль, Яблонная моль-листовертка, Яблонная плодожорка, Яблонная стеклянница, Яблонно-подорожниковая тля, Яблонный пилильщик.

Общие болезни «косточковых»:
Бурая пятнистость косточковых, Бурая пятнистость листьев абрикоса, Ведьмина метла сливы, Грибной ожог сливы, Камедетечение косточковых пород, Кармашки слив, Клястероспориоз косточковых, Млечный блеск, Мозаичная болезнь сливы, Монилиоз косточковых, Оспа сливы, Отмирание ветвей, Плодовая гниль, Ржавчина сливы.

Общие вредители «косточковых»:
Бурый плодовый клещ, Восточная плодожорка, Грушевый трубковерт, Желтый сливовый пилильщик, Заболонник, Западный непарный короед, Зимняя пяденица, Казарка, Кольчатый шелкопряд, Красный яблонный клещ, Минирующие моли, Непарный шелкопряд, Плодовая моль, Подкоровая листовертка, Пуховый шелкопряд, Пяденица обдирало, Сливовая плодожорка, Сливовый галловый клещ, Фруктовая полосатая моль, Черный сливовый пилильщик, Яблонная стеклянница, Вишневая тля, Сливовая опыленная тля.

Если вы сравните болезни и вредителей поражающие каждую из групп, то увидите много общих вредителей и болезней, поражающие обе группы. Я, к сожалению, не могу вам дать полное описание всех болезней и вредителей, это слишком объемный материал, но вы всегда можете по названию болезни или вредителя найти полное описание в литературе или интернете. Кроме всего, заглянув в этот список, вы ориентировочно будете знать, какие растения вам необходимо обработать.

Ну, и, самое главное:
Лучше болезнь предотвратить, чем лечить. Это справедливо и в отношении вредителей. Заметьте для себя, в какое время проявилась та или иная болезнь в вашем саду или вредитель, и на следующий год попробуйте произвести обработку растений за 10 – 12 дней до определенного вами срока. Почитайте о вредителях. Главное узнать, когда они вылетают и заблаговременно произвести обработку ядами. Мы еще вернемся к этой теме.

Источник

Особенности строения яблони и груши

Основными семечковыми плодовыми растениями наших садов являются яблоня и груша. Если вы намерены выращивать их в своем саду, то в первую очередь нужно очень серьезно подойти к выбору сортов, так как они различаются по скороспелости, зимостойкости, росту.

Яблоня и груша очень близки по биологическим свойствам между собой, однако у них есть и некоторые специфические особенности строения, а, значит, и различные требования к условиям произрастания. Это тоже важно знать начинающим садоводам, чтобы выбрать место для посадки саженцев и правильно их посадить. В дальнейшем это благоприятно скажется на вегетации растений и их плодоношении.

У груши корневая система залегает в более глубоких горизонтах, чем у яблони. Для нее характерны вертикальные корни, слабо ветвящиеся и направляющиеся глубоко в подпочву (до 5-6 м), и горизонтальные, сильно ветвящиеся, идущие параллельно поверхности почвы. Основная масса корней располагается на глубине от 20 см до 1 м. Корневые волоски у яблони толще, чем у груши, поэтому и приживаемость у груши более низкая.

Дерево груши характеризуется резко выраженным стволом и более сжатой формой кроны, чем у яблони, что может иметь определенное значение при их расположении в саду. В то же время надо учитывать, что с возрастом крона дерева одного и того же сорта груши может изменяться, приобретая даже раскидистую форму.

Это специалисты связывают с сильным отклонением скелетных ветвей под тяжестью урожая и восстановлением кроны старого дерева за счет спящих почек, образующих ветви горизонтального направления. Они отмечают у этой культуры более высокий штамб, чем у яблони.

Сильно выраженный верхушечный рост ветвей первого, второго и последующих порядков обусловливает хорошую ярусность растения. Ослабленный рост боковых ветвей, идущих под прямым углом, ведет к формированию коротких обрастающих веточек. Этим груша значительно отличается от яблони.

Яблоня более пластичное растение, в меньшей степени требовательное к условиям произрастания, а потому и гораздо более распространенное в садах, чем груша. Зато она больший долгожитель, имеет средний возраст почти 100 лет (известны случаи, когда ее деревья при благоприятных случаях жили по 500 и даже 1000 лет).

Для яблони характерна периодичность плодоношения («год – пусто, год – густо»), зато груша плодоносит регулярно, хотя ее урожай, как говорится, «год на год не приходится».

Специалисты объясняют это явление тем, что на образование плодов расходуется значительное количество питательных веществ, из-за чего дерево истощается и у него уже не хватает питательных веществ для развития в тот же год новых плодовых почек. По их мнению, если правильно обрабатывать почву, систематически и своевременно вносить удобрения, которые обеспечат нужное соотношение элементов питания в почве, умело проводить обрезку ветвей и своевременно бороться с вредителями, то можно добиться солидного ежегодного урожая этих культур.

Также нужно напомнить, что груша – перекрестноопыляемая культура, которой необходима еще одна груша (предпочтительнее другого сорта, даже специально подобранного), в то время как яблоня способна успешно плодоносить и в одиночестве, хотя и ей для высокого урожая нужна пара. Пыльцу с цветков одного сорта груши на другой переносят преимущественно пчелы и шмели. Правда, у ее цветков запах не в такой степени приятный, как у яблони, из-за чего насекомые-опылители менее охотно посещают эту культуру, чем яблоню.

Какие почвы подходят для выращивания яблонь и груш

Для закладки сада, а особенно большого, важное значение имеют почвенные условия. Как правило, выбирают почвы дерново-подзолистые, серые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые по механическому составу, а также торфяные. Стоит отметить, что развитие растения и урожайность груши в большей степени зависят от качества почвы, чем яблони. Чтобы впоследствии у вас не было проблем из-за болезней растений, имеющих физиологический характер, первоначально следует провести оценку кислотности почвы будущего сада (через агрохимические службы), а также выполнить комплекс подготовительных работ, направленных на окультуривание почв (на увеличение содержания гумуса и улучшение физико-механических свойств).

Если обработку почвы проводят на глубину 30-40 см, то указанные нормы удобрений нужно снизить вдвое. Можно для увеличения плодородия супесчаных почв за год до посадки плодовых деревьев посеять на отведенном участке узколистный люпин, который затем использовать как зеленое удобрение, запахав его. Так как песчаные и супесчаные почвы обладают плохой поглотительной способностью, то при внесении высоких норм удобрений концентрация почвенного раствора сначала повышается, но потом питательные вещества из них легко вымываются. Поэтому удобрения следует вносить небольшими порциями (в виде подкормок).

Обычно груша мирится с любыми почвами (кроме песчаных щебенистых почв), в которых возможен нормальный рост корней. Однако важно знать, что консистенция мякоти, вкус и аромат ее плодов зависят от свойств почвы. На бедных почвах груши часто бывают кислыми, с сухой, горьковатой, гранулированной мякотью. Песчаные сухие почвы не только могут ухудшить вкус их плодов, но и значительно сократить сроки хранения в свежем виде.

Немало участков Северо-Западного региона (особенно Ленинградской области ) располагаются на торфяниках, которые могут быть разной мощности. Они требуют достаточного времени для их окультуривания. Хотя они и содержат значительный процент органического вещества – торфа, однако в нем, к сожалению, азот находится в недоступной для растений форме. Кроме того, торф характеризуется довольно высокой кислотностью, низким количеством фосфора, калия, меди и бора.

Чтобы провести его успешное окультуривание, нужно выполнить цикл последовательных операций: осушение, известкование и пескование торфа, внесение удобрений. Основным приемом освоения торфяников служит осушение, которое заключается в снижении уровня грунтовых вод и удалении излишка влаги из корнеобитаемого слоя почвы. Наиболее простым методом осушения является сооружение открытой осушительной сети, которую в садоводствах предпочтительнее проводить организованно.

Каждому садоводу следует помнить, что выращивание яблони или груши возможно при уровне грунтовых вод 2-2,5 м от поверхности почвы. Если их уровень все же не удается снизить до нужных пределов, в этом случае рекомендуется выращивать яблони и груши культуры на карликовых и полукарликовых подвоях, корневая система которых более поверхностная. Можно также высаживать деревья на насыпных холмах высотой 0,4-0,6 м.

Для улучшения качества почв, у которых толщина торфяного слоя превышает 0,4 м, целесообразно проводить пескование. В этом случае на поверхности участка равномерно распределяют песок (4 м 3 или 6 т на сотку), а затем перекапывают весь участок. При среднемощном слое торфа (0,2-0,4 м) надо провести качественную глубокую перекопку, в результате которой расположенный ниже песчаный слой хорошо перемешивается с торфом.

Во время обработки почвы, имеющей маломощный слой торфа (менее 20 см), в верхний слой попадает чрезмерно много песка. Это что приводит к очень скорому разложению торфа и обеднению корнеобитаемого слоя органическим веществом. Поэтому на такие участки даже желательно вносить на поверхность почвы дополнительное количество торфа (4-6 м 3 на сотку).

Источник

Почему груша никак не отвоюет первенство у яблони

На вторых ролях

Древнеримский политик и писатель Марк Порций Катон Старший более двух тысяч лет назад в трактате «О земледелии» давал наставления о том, как правильно выращивать грушу. Однако и сегодня не на каждом участке встретишь ее. Царицей сада по-прежнему считается яблоня. А ведь сортов груши ничуть не меньше, и при правильном их подборе и хорошем уходе за деревьями она может стать полноправной хозяйкой в саду. О том, как это сделать, — наш сегодняшний разговор с кандидатом сельскохозяйственных наук Марией Мялик, являющейся автором и соавтором таких сортов, как «Духмяная», «Лагодная», «Забава», «Просто Мария», «Кудесница», «Белорусская поздняя», «Ясачка».

— Мария Григорьевна, сегодня не на каждом подворье увидишь грушевые деревья. А как вообще развивалось грушеводство в Беларуси?

— Садоводство в древности в Беларуси было хорошо развито. Первые сведения о наличии плодовых культур в юго-западной части Беларуси относятся к X—XII векам. В статусе Великого Княжества Литовского (1588 г.) предусматривалось наказание за порубку или выкапывание привитого плодового дерева.

Особый интерес к груше начался в Европе в XVIII—XIX столетиях. Тогда были выведены сотни новых сортов, в том числе так называемые маслянистые, с нежной сочной мякотью. Это был расцвет культуры, особенно в благоприятных условиях Англии, Бельгии, Франции, Италии и других стран, которые теперь славятся грушами. Благодаря этому груша стала популярной культурой в том числе и в Беларуси. Над улучшением ее сортимента РУП «Институт плодоводства» работает с 1925 года. Сначала усилия были направлены на сбор сортов и форм различных эколого-географических групп. За все это время было отобрано и изучено около тысячи сортообразцов.

По биологическим особенностям груша близка к яблоне. Но в то же время у нее более интенсивный рост, высокая пробудимость почек, компактная редкая крона. Корни же уходят в землю намного глубже, чем у яблони. Поэтому и считают грушу более долговечной и засухоустойчивой. А еще она и более теплолюбива. Груша вступает в плодоношение на 3—7-й год, а привитая на карликовый подвой — на 2—3-й. У нее плодовые почки распускаются на 3—5 дней раньше, чем ростовые или листовые.

К сильным сторонам этой культуры относится и то, что она ежегодно и обильно плодоносит. Вкус десертных сортов груши выше, чем лучших сортов яблони. Плоды кажутся более сладкими, чем яблоки, хотя сахара в них меньше.

— Тем не менее по распространенности груша в Беларуси занимает второе место. Что же мешает ей стать первой?

— Кстати, по рентабельности груша не уступает яблоне. Но основной сдерживающий ее фактор — слабая зимостойкость сортов позднего срока созревания. В связи с этим разработана и реализуется программа создания новых поздних сортов — вкусных, зимостойких, устойчивых к парше. Да, у нас есть «Белорусская поздняя», которая считается лучшим поздним сортом не только в Беларуси, но и в странах Балтии, России. Однако этого явно недостаточно.

Более широкий выбор сортов раннего и среднего срока созревания, здесь результаты лучше: «Духмяная», «Забава», «Лагодная», «Кудесница», «Просто Мария», «Ясачка», «Бере Лошицкая».

Улучшение сортимента груши у нас происходит не только путем создания новых сортов, но и за счет интродукции. Так, из интродуцированных сортов в Беларуси районированы «Чижовская», «Память Яковлева», «Мраморная», «Десертная россошанская», «Сладкая из Млиева», «Нарядная Ефимова», «Конференция».

— Среди 660 сортообразцов груши гордость отечественных селекционеров — «Просто Мария». Этот сорт получил всеобщее признание у нас, распространился и стал любимым не только на родине, но и за ее пределами.

— Почти 35 лет понадобилось, чтобы вывести этот холодоустойчивый, приспособленный к нашим условиям сорт. И на вкус нет ему подобных. Это действительно шедевр и достижение белорусской селекции. Позволю себе быть нескромной и скажу, что на всех дегустациях «Просто Мария» неизменно занимает первое место и по вкусу ничуть не уступает южным сортам. Да и по другим важным показателям — урожайности, скороплодности, массе и внешнему виду плодов, устойчивости к болезням и вредителям, габитусу — она на высоте.

— Сорт назван в вашу честь?

— Первоначально элитный сеянец имел два варианта названия: «Мария» и «Просто Мария». В то время как раз шел одноименный популярный телесериал. Так что не последнюю роль в выборе названия сыграла и бразильская красавица. А тут еще и наши имена совпали. Сказалось, наверное (как уверяют коллеги) и то, что обычно ответ на вопрос я начинаю со слова «просто». Мол, все просто, нет ничего сложного.

На солнышко ее!

Лучшее время посадки груши — апрель — начало мая, рассказывает Мария Мялик:

— Можно, конечно, посадить деревце и осенью, но не позже середины октября, чтобы оно успело прижиться. Уж очень велик риск, что саженец подмерзнет зимой. Груша более чувствительна (по сравнению с яблоней) к заморозкам в первые годы жизни. Это объясняется тем, что выращивается она в основном на семенных подвоях, у которых стержневой, а не мочковатый, как у яблони, тип корня.

Большое влияние на зимостойкость оказывают агротехнические мероприятия. Так, например, накопление снегового покрова и задержание талых вод (особенно в молодых садах) способствуют в начале вегетационного периода нормальному росту и развитию растений.

Молодые деревца нередко повреждаются ледяной коркой, вымокают, выпревают. Если на вашем участке грунтовые воды подступают к поверхности ближе чем на 2 м, от посадки откажитесь. Груша любит свет и тепло, поэтому отведите под нее южные и юго-западные участки.

Непосредственно перед посадкой внимательно осмотрите корни, обрежьте сухие и поломанные до здоровой (белой по цвету) ткани, а затем обмакните их в густую глиняную болтушку или раствор глины и коровяка (1 часть глины, 2 части коровяка, 5—7 частей воды), чтобы не пересыхали.

Яму выкопайте глубиной 70—80 см. Внесите в нее 2—3 ведра перегноя, добавьте 40—50 г суперфосфата, 100 г хлористого калия и все тщательно перемешайте с почвой. В середину ямы поставьте кол и с северной стороны строго прямо высадите деревце. Но не заглубляйте корневую шейку: чем глубже посадите, тем позже начнется плодоношение. Она должна быть на 3—4 см выше уровня земли. Вокруг саженца сделайте лунку, влейте 2—3 ведра воды и замульчируйте. Если влаги мало, надо периодически поливать и летом. Деревья, посаженные без полива и в неподготовленную почву, особенно первые 2—3 года отстают от своих собратьев в росте. А если дерево растет слабо, подкормите его азотными удобрениями: 10 г на ведро воды.

Посадив однолетку весной, сразу же обрежьте ее на высоте 80—90 см от земли: в зависимости от того, какой высоты штамб хотите иметь. При осенней посадке обрезку переносим на весну.

Для груши очень важны листья, это своего рода фабрика урожая — и нынешнего, и будущего. Поэтому листьев должно быть достаточно. Но не каждый лист работает на урожай, а только тот, что видит солнце. А вот листва, находящаяся в тени, наоборот, забирает питательные вещества у дерева. Учтите это, формируя крону.

Деревья очень отзывчивы на подкормку, но вносите удобрения не раньше чем на 4—5-й год после посадки, если яма изначально была хорошо заправлена. Иначе они будут все расти и расти, «забыв» о том, что надо плодоносить. Если груша дает хороший урожай, то с подкормкой можно не торопиться. Однако чем старше дерево, тем (в случае необходимости) больше должна быть доза удобрений: азотные вносят весной, а фосфорные и калийные — осенью. Их разбрасывают по проекции кроны и заделывают на глубину 10—12 см.

При нехватке влаги в начале вегетации дерево замедляет рост, сбрасывает завязь. Если грушевый сад изнывает от жажды во второй половине лета, плоды начинают созревать раньше времени, но они намного мельче, чем обычно.

Чтобы груши как следует вызрели, летним сортам необходимо 90 весенне-летних дней со среднесуточной температурой выше плюс 15 градусов. Осенним — 90—100, зимним — 100—115 дней. Потому-то одни и те же сорта, но растущие в разных районах Беларуси, созревают и плодоносят по-разному.

При дефиците солнца груши не вызревают. Резко снижается и урожайность. К разряду самых плодовитых относят «Белорусскую позднюю», «Чижовскую», «Вродливу», «Платоновскую», «Отрадненскую», «Ладу». Немного скромнее урожай у «Бере Гарди», «Оригинальной», «Ласточки», «Сувенира», «Лиры», «Забавы».

Чем выше урожайность, тем мельче плоды даже у крупноплодных сортов. На молодых деревьях они всегда крупнее, чем на старых. Поэтому груше нужна ежегодная обрезка, омоложение и осветление кроны.

Очень часто плоды одного и того же сорта, но выращенные на разных по составу почвах, разнятся по консистенции мякоти. Груша лучше растет на слабокислых и нейтральных, достаточно аэрируемым почвах. Наши белорусские дерново-подзолистые почвы — лучшие для этой культуры. Потому и плодоносят груши 80—100 лет.

Ускоряем процесс

Скороплодность — одна из важнейших характеристик сорта. На 3—4-й год дают урожай «Белорусская поздняя», «Десертная россошанская», «Конференция», «Лира», «Оригинальная», «Просто Мария», «Память конгресса», «Пеппи», «Сокровище», «Чижовская» и другие. «Бере Слуцкая» и «Жозефина Мехельнская» начинают плодоносить лишь на 7—9-й год.

Можно ли ускорить этот процесс? Конечно, если привить черенки груши на слаборослые подвои айвы. Не надо забывать, что многие сорта груш самобесплодны: им необходимо перекрестное опыление. Поэтому в саду должна быть как минимум парочка грушевых деревьев одного срока цветения. И тогда хороший урожай обеспечен.

Отчего им нездоровится

Предрасположенность к парше — самый большой недостаток груши. Это опасная болезнь, повреждающая листья и плоды как груши, так и яблони. Ее возбудителем является паразитный гриб. Обнаруживается заболевание, как правило, в конце цветения или немного позже. На листьях появляются пятна оливкового цвета, покрытые бархатным налетом: у яблони с верхней, а у груши — с нижней стороны листа. Затем они засыхают и опадают. Плоды же покрываются темными пятнами с зеленоватым налетом.

Страдают от этой болезни «Дюшес летний», «Ильинка», «Белорусская поздняя», «Маслянистая Лошицкая», «Пеппи», «Видная», «Россошанская красивая» и другие. А вот «Просто Мария», «Сувенир», «Августовская роса», «Бере Лошицкая», «Бере Млиевская», «Лада», «Москвичка», «Виктория», «Потаповская», «Памяти Яковлева» более устойчивы к парше.

В последние годы дает о себе знать и ржавчина. На верхней стороне листа появляются округлые оранжевые или красноватые пятна с черными точками, а на нижней (против них) — конусо- или сосковидные выросты, раскрывающиеся звездообразно и выбрасывающие через отверстия массу спор. Они рассеиваются ветром и, попав на ветки или хвою можжевельника, прорастают, образуя грибницу. Заболевание часто встречается вблизи леса или парка, где можжевельник выращивают как декоративное растение. В результате заражения деревьев ржавчиной раньше времени опадают листья, теряется зимостойкость.

Жаркая погода и переизбыток осадков препятствуют созреванию, вызывая плодовую гниль. Хотя не все сорта восприимчивы к этому недугу.

Каким может быть выход? Либо перепривить дерево более устойчивым сортом, либо с весны начинать его обработку от болезней. Правда, сначала нужно обязательно убрать поврежденные плоды с деревьев (и под ними) и уничтожить.

Первую обработку необходимо проводить, как только набухнут почки: опрыскать деревце 3-процентной бордоской жидкостью. В период вегетации эффективно применение новейших препаратов контактного и системного действия. Это «Азофос» (100 г), «Байлетон» (2 г), «Делан» (5 г), «Топсин-М» (10 г), «Скор» (2 г), «Фундазол» (20 г), «Терсел» (2 г) на 10 л воды.

В сезон нужно провести как минимум 4—5 обработок в различные фазы: набухание почек (зеленый конус), выдвижение и обособление бутонов, перед самым цветением, сразу после него, через две недели после цветения и во время роста (но не созревания!) плодов.

Выращивание высокоустойчивых к болезням сортов уменьшает количество обработок.

Значительный вред груше наносят и вредители: яблонный цветоед, листовертки, тли, медяницы, грушевый клещ и другие. В последние годы особенно активны медяницы. Личинки, питаясь соком листьев, почек, побегов, выделяют много сладкой жидкости — медяной росы, на которой развивается сажистый грибок. Из-за этого налета листовой аппарат перестает работать. Деревья уходят в зиму неподготовленными и подмерзают. Больше всего страдают однолетние побеги, сосудисто-проводящая система и камбий.

Как и в случае с болезнями, необходимо с самого начала вегетации использовать инсектициды: «Актара», «Фуфанон», «Цунами», «Би-58 новый», «ПСК, 25% в.р.». Своевременное их применение на порядок снизит количество вредителей.

Не прозевайте

Мало грушу вырастить, ее еще надо вовремя снять. А потом и вовремя. съесть.

Плод (согласно науке) считается зрелым, если достиг своей сортовой величины и накопил максимальное количество питательных веществ. Распознает же это Мария Григорьевна так: как только у плодоножки начала желтеть кожица, пора приступать к съему. И неважно, что плоды пока зеленые — они дозреют, пожелтеют, станут сочными и ароматными. Перезревшие же плоды, наоборот, теряют вкус, сочность, аромат и как бы вспухают.

Летние сорта снимают примерно за неделю до наступления полной зрелости.

Осенние созревают в сентябре. А вкусными и сочными, говорит садовод, они станут лишь через месяц после съема. При температуре чуть выше нуля груши могут храниться до декабря.

Зимние сорта груш снимают практически перед наступлением холодов. Поначалу они твердые. Но со временем все минусы плавно переходят в плюсы.

Собранные груши лучше всего завернуть в папиросную бумагу и сложить в ящики в погребе. К примеру, «Белорусская поздняя» лежит до февраля в обычном плодохранилище, а в холодильной камере — до мая.

Более устойчивы к вредителям «Талгарская красавица», «Памяти Яковлева», «Лагодная», «Потаповская», «Видная», «Бере Краснокутская» и другие.

Сорта, более устойчивые к болезням: «Талгарская красавица», «Памяти Анзина», «Виктория», «Северянка», «Стрийска», «Августовская роса», «Вродлива», «Просто Мария», «Кудесница» и другие.

Источник